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Wei wei, waienguesh kketo sh m ‘ekot iasnkk Martín. Los saludé: les dije buenas tardes, bienvenidos, soy Martín, en idioma aonekkoaien. Soy guía baquiano en la zona y soy teushen. Los teushenes estábamos antes que los tehuelches y hace muy poco recuperamos el nombre verdadero de nuestra etnia”.
Así nos recibe, entre formaciones rocosas que parecen tomadas de una película de ciencia ficción, bajo un sol inimaginable, este guía de pelo largo y cuerpo robusto, alguna cana, tez morena y voz profunda que compite con el viento entre mesetas escalonadas y misterio.
Estamos en el área natural protegida Rocas Coloradas, a 40 km de ripio desde Comodoro en lo que fuera el trazado de la ruta provincial N 1. Esta reserva abarca 95.000 ha, combina zonas terrestres y marinas y presenta troncos fósiles de coníferas y palmeras que datan de más de 50 millones de años que varían del marrón al rojo. La vegetación, escasa, puro arbusto retorcido, como las almas de este antiguo cementerio aborigen, cuando el viento aúlla.
En este desierto sonoro, con lugares con nombre propio como el Valle Lunar, el Valle de Marte, el Monte Meteoritos, la Laguna de los Patos, la Bahía Misteriosa y el Bosque Petrificado, la tierra toda se resquebraja en mil pliegues: cicatrices que se van quedando en la geoforma, que se van amando, que se van hiriendo; antes el mar tapaba todo este terreno, hace millones de años.
Martín cuenta que su papá vivía en la Aldea El Chalía, pequeño rincón antes de llegar al cruce de fronteras con Chile camino a Coyhaique, y que fue adoptado por sus abuelos postizos y llevado a la ciudad a estudiar; en cambio, sus hermanos no tuvieron esa suerte. “Cada vez que venía a estos lugares me sentía en casa, y así empecé a investigar mis orígenes”, cuenta. Hoy lleva a turistas en su 4×4 por la Patagonia salvaje, que también es el nombre de su emprendimiento.
El área protegida, una verdadera joya escondida, fue creada en 2020. Conviene venir con guías porque los caminos son precarios y sin señalizar: desde caer en un precipicio hasta quedar varado en el medio de la nada sin señal en la indiferencia de la montaña, todo es posible en estas cumbres borrascosas.
Vale la pena el viaje a este destino siempre ninguneado, concebido solo como ciudad petrolera en el imaginario colectivo, punto estratégico en la guerra de Malvinas. Porque esconde riquezas naturales inconmensurables como la llamada ballena Sei, un cetáceo que volvió a estas costas luego de 100 años. Está en estudio, para poder ser avistada en forma oficial, si todo va bien, en 2026.
Se suma también una gastronomía de vanguardia destacable: aquí tuvo lugar una de las ferias más importantes de la Patagonia “Festín de Sabores”, en el Predio Ferial.
El mar ruge y las olas explotan contra el Paseo Costero Guardia de las estrellas, llamado así en homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas, una larga y bellísima rambla para disfrutar de la llamada cuna del oro negro. Es en este lugar donde todos los 1° de abril se realiza una vigilia que forma parte del patrimonio inmaterial de esta ciudad, porque aquí esta guerra que aún duele vive en sus habitantes. Junto con el éxodo de YPF a partir de su venta –se ven una cantidad de inmuebles abandonados aquí y allá, parte visible de este duelo–, forman parte de un relato épico que se suma a la pujante gastronomía y los atractivos turísticos en pleno desarrollo.
Hay un cerro, el Chenque (212 m), que divide la ciudad en norte y sur. Hay otro cerro, el pico Salamanca de 578 m, que posee circuitos de trekkings de media y alta dificultad y es el más próximo a la costa atlántica del país. Asoma al inicio del área Rocas Coloradas y está a 20 km de Caleta Córdova. Es en esa aldea donde Lucas Salas y Noelia Ríos reciben a los turistas en uno de los puestos de la feria de Frutos de Mar y Maricultores de Caleta Córdova. Picoroco, porque así se llama el rincón de esta amable pareja, abre en forma diaria para servir empanadas de centolla, mariscos y langostinos en un ambiente popular, a pocos metros del mar. Es uno de los 20 puestos que ofrecen su pesca diaria a quien quiera probar esta fiesta de sabores marinos.
Cuenta Lucas Salas que sale de madrugada a pescar en embarcaciones pequeñas, a 6/8 millas de la costa, con trampas artesanales para centolla y cangrejo, cuando no hay veda, y así respetar su conservación.
A pocos kilómetros se pueden visitar el farallón –que si hay marea alta se puebla de cormoranes en su cima–, y el faro San Jorge (1925), otros dos atractivos para no perderse. Es un ícono del Golfo San Jorge y tiene 27 metros de altura, hecho de ladrillos calcáreos: subir a la cúpula ofrece una vista de la ciudad y del farallón, un accidente producido por la erosión marina con más de 7 metros de alto; pero conviene preguntar en la oficina de turismo ya que depende del personal de la Armada Argentina.
Allí también está el restaurante de la familia Cordano que lleva su nombre, hace ya 21 años. Frente al mar, en un ambiente cálido, es posible deleitarse con platos deliciosos como el pulpo a la gallega, la centolla gratinada y el arroz con mariscos.
Otros lugares para no perderse son el restaurante Molle Verde, de Pablo Soto, que se ocupa de cocinar, en una casona que evoca el pasado petrolero, platos frescos como el pejerrey y la trucha del lago Musters o los langostinos al ajillo con algas. Sin dejar de visitar la joya de la corona, el restaurante Del Marqués del premiado y joven cocinero Enzo Mayorga, (primer puesto en la última edición del Torneo Federal de Chefs). Allí, el viajero se sorprenderá con un sushi de antología compuesto por niguiris, rolls y sashimi, y tiraditos de trucha, róbalo, ostras, entre otros pescados y mariscos. Mayorga trabaja especialmente en el rescate de las algas pandémicas de la zona, de la cual obtiene harina con la que confecciona unas empanadas de centolla inolvidables.
Tampoco es fácil de olvidar un interactivo museo del petróleo donde un guía apasionado, Miguel Montaña, relata la epopeya de YPF e invita a viajar a las profundidades de la tierra –y de la infancia– en un simulador de pozo de petróleo, como en el viaje de Julio Verne.
Comodoro, entonces, es ese desierto eterno y colorado donde se oye el viento y la tierra salvaje se vuelve agua por una ilusión óptica. O ese otro lugar donde reaparecen, luego de 100 años y de haber sido depredadas, las ballenas Sei, estos cetáceos que pueden medir hasta 20 metros, bastante más esquivos que sus parientes australes de Puerto Madryn. Ese lugar donde los platos de autor se destacan sin falso alarde en un verdadero festín marino de sabores autóctonos.
Datos Útiles
Gastronomía
Paseos guiados 4×4
City tour en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly
